Обрезка плодовых деревьев весной (яблоня, груша), сроки обрезки

Главная работа в саду весной конечно же обрезка плодовых деревьев. Это основной прием ухода за яблонями и грушами, чтобы они были здоровыми, красивыми и давали хорошие урожаи.

Цель обрезки — получить прочную, хорошо освещенную крону, за которой легко ухаживать и удобно собирать плоды. Для этого нужно создать дереву надежный скелет, а потом обрезкой помочь растению реализовать свой природный потенциал урожайности — усилить рост и ветвление, ускорить плодоношение, увеличить количество и улучшить качество плодов. Важна обрезка и для защиты от вредителей и болезней. Однако надо помнить, что это радикальная операция. Срезанное не прирастишь. Именно поэтому надо понимать, для чего делается каждый срез.

Санитарная обрезка проводится ежегодно как неотъемлемая составляющая комплексного ухода за садом. Это самый легкий вид обрезки. Сухие и поломанные ветви, трущиеся друг о друга сучья заметит каждый.
В определенный период жизни дерева появляется необходимость в омолаживающей обрезке. Для каждого дерева это определяется индивидуально.

Лучшие сроки обрезки

Обрезка бывает весенняя и летняя. Они не заменяют, а дополняют друг друга. Обрезка до распускания почек стимулирует рост побегов, а летняя, наоборот, ослабляет его.

Календарные даты здесь весьма условны, поскольку сезонное развитие растений зависит от климатических и природных условий.
Садовод должен ориентироваться по погоде и степени пробуждения почек. Обычно в средней полосе России наиболее подходящее время для обрезки наступает в середине марта и длится до середины или конца апреля. В любом случае нужно дождаться окончания зимних морозов и сильных весенних заморозков. Пока холодно и не началось сокодвижение, древесина хрупка, ветви легко ломаются, а раны заживают очень долго. Затягивать с обрезкой тоже не стоит. Желательно провести ее до распускания почек. Тогда дерево не будет тратить силы на «кормление» ветвей, которые вскоре будут удалены.

Строение дерева

Дерево имеет ствол и крону. Нижняя часть ствола до первого разветвления называется штамбом, его продолжение до верхушки — центральным проводником или лидером. Отходящие непосредственно от ствола наиболее мощные ветви образуют скелет кроны.
Разрастание кроны дерева направлено к периферии. Однолетние побеги на дереве в плодоводстве называют годичным приростом или приростом текущего года, а в следующем сезоне — уже приростом прошлого года или двухгодичным приростом

Надземная часть плодового дерева:
1 — корневая шейка;
2 — штамб;
3 — центральный проводник;
4 — побег продолжения проводника;
5 — основные (скелетные) ветви;
6 — обрастающая ветвь;
7 — побег продолжения основной ветви

Прежде всего каждому дереву необходим прочный скелет, образованный равномерно расположенными в пространстве крупными ветвями. Чтобы выдерживать нагрузку урожаем, скелетные ветви должны отходить от ствола под углом не меньше 40° и не больше 85°, оптимум около 60°.

В идеале диаметр основания скелетных ветвей должен быть примерно вдвое меньше диаметра ствола в месте их отхождения. Тогда ветви нижнего яруса будут толще расположенных выше и в результате дерево приобретет красивую гармоничную форму.
Для прочности скелета важно также правильное соподчинение ветвей в кроне, то есть расположенные ближе к стволу должны быть толще и длиннее тех, что на периферии кроны. Наиболее сильным и развитым должен оставаться центральный проводник.

По расположению на побеге почки делят на верхушечные и боковые. Верхушечная почка находится на вершине, и за счет нее побег растет в длину. Боковые почки формируются в пазухах листьев, и их часто называют пазушными. Из таких почек образуются боковые побеги — происходит ветвление. Однако, далеко не все почки образуют побеги, многие могут очень долго оставаться спящими, пробудить их к росту могут только чрезвычайные обстоятельства, например, сильная омолаживающая обрезка.

Формирование кроны

Самая распространенная культура в средней полосе России — яблоня. Именно для нее на протяжении веков разрабатывали способы и приемы формировки и обрезки кроны, в том числе применительно к конкретным сортам.
Важно с раннего возраста сформировать крону дерева так, чтобы в дальнейшем поддерживать ее ежегодной минимальной обрезкой.
Если деревце (1-2-летний саженец) было посажено осенью, первую обрезку проводят весной следующего года. При весенней посадке обрезают только через год — следующей весной и только в том случае, если растение дало хороший прирост.

Разреженно-ярусная крона

У садоводов-любителей наиболее популярен именно этот вид формировки. Он хорошо подходит для семечковых в небольшом саду, где важен каждый квадратный метр площади. Ее просто выполнить и поддерживать. Сначала формируют нижний ярус из 3-4 скелетных ветвей, а выше по стволу закладывают одиночные скелетные ветви, направленные в разные стороны на расстоянии около 0,6 м одна от другой. Над самой верхней ветвью центральный проводник обрезают.

Обрезка однолетнего саженца

На неветвящемся побеге отмечают высоту будущего штамба — примерно 0,6 м от земли, выше отсчитывают 8-10 почек и обрезают побег на почку, расположенную на противоположной стороне по отношению к месту окулировки.

Обрезка двухлетки

Сначала выбирают центральный проводник — вертикально растущую сильную ветвь, обычно верхнюю. Если близко имеется конкурирующий с ним побег, то его надо вырезать на кольцо. Затем выбирают 3-4 скелетные ветви. Они должны равномерно распределяться вокруг ствола, по вертикали отстоять друг от друга на 1-2 почки и отходить от ствола под углом 55-60°. Скелетные ветви подрезают так, чтобы их концы оказались примерно на одном уровне. Первой обрезают самую слабую ветку и далее равняются по ней. Срезы делают над почкой, направленной наружу или в сторону большого пустого пространства. Центральный проводник должен быть выше скелетных ветвей на 5-7 почек.

Все сильные ветки, ненужные для скелета, вырезают на кольцо, а более слабые отгибают до горизонтального положения (фото слева). Ветки, растущие на штамбе ниже первого яруса скелетных ветвей, надо удалять.

Формировка

Весной 3-го года определяют побеги продолжения центрального проводника и скелетных ветвей. Конкурирующие побеги вырезают на кольцо. Слабые побеги продолжения не подрезают, а сильные укорачивают, переводя на наружную почку. Центральный проводник укорачивают, сохраняя его лидерство. Ветки, направленные внутрь кроны, удаляют, а растущие наружу подрезают или отгибают для ослабления роста.

Далее в течение всего периода формирования кроны дерево обрезают так каждый год, закладывают еще 2-3 скелетные ветви. Первую на расстоянии около 60 см от нижних, остальные на расстоянии около 40 см друг от друга. Не забудьте, что они должны быть направлены в разные стороны и отходить от ствола под углом более 45°.

Когда скелетные ветви вырастут, на них закладывают разветвления. Расстояние от ствола до первого разветвления должно быть не менее 0,6 м, между самими разветвлениями примерно столько же. На ветвях нижнего яруса формируют 2-3 разветвления, выше по 1-2. Для этого отбирают сильные побеги, отходящие от основной ветви не под острым углом.

Важно соблюдать соподчинение ветвей. Длина скелетного разветвления должна быть примерно вдвое или на треть короче, чем расположенная выше него скелетная ветвь. Соподчиняют ветви подрезкой. Располагают их симметрично, направляя в свободное пространство.

Формирование кроны заканчивается к 6-7-летнему возрасту дерева. После начала плодоношения подрезку веток сокращают до минимума. Над самой верхней скелетной ветвью, через 2-3 года после ее закладки, центральный проводник обрезают, и это ограничивает рост дерева в высоту.

Каждому возрасту свое

Дерево растет, развивается, соответственно должен меняться и подход к обрезке. Молодые, активно растущие растения обрезают, придавая им нужное направление и характер роста. У взрослых плодоносящих деревьев поддерживают форму и регулируют процессы роста и плодоношения. Стареющие растения омолаживают, стимулируя появление новых сильных приростов, на которых можно будет сформировать новую крону.

Результативность обрезки надо постоянно контролировать, поскольку ошибки можно в той или иной мере исправить. Например, ко времени завершения формирования кроны большая часть сортов семечковых уже плодоносит. Задержка плодоношения может быть связана с неправильной агротехникой или излишне сильной обрезкой.

У сильно обрезанных растений развиваются длинные ростовые побеги, а плодоносят яблони и груши на слабых и коротких обрастающих веточках — прутиках, копьецах, кольчатках, плодушках, плодухах. Плодоносящие веточки надо узнавать и сохранять при обрезке, иначе можно остаться без урожая. В то же время обрастающие веточки самые недолговечные в кроне дерева, по мере старения их приходится удалять или омолаживать.

Особенности формировки груши

Для груши характерна природная соподчиненность частей кроны, поэтому ее легче формировать. Однако деревья склонны к образованию волчков. Чтобы не допустить зарастания кроны, ежегодно, особенно после холодных зим, надо заниматься волчками. Одни вырезают на кольцо, другие обрезкой или отгибанием превращают в обрастающие ветки, а удачно расположенные можно превратить в полускелетные, для последующего омоложения дерева

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ НЕ ОБРЕЗАТЬ ДЕРЕВО
Если дерево правильно посажено, растет на солнечном месте и на 1 плодородной почве, то без обрезки оно вырастет быстрее, разовьет характерную для данного сорта форму и раньше начнет давать плоды. Однако одновременно крона будет загущаться многочисленными побегами, в том числе не образующими плодов. Эти побеги быстро начнут отмирать из-за недостатка света, и получается, что дерево расходует силы впустую. Ветви, отходящие под острым углом, могут обламываться вплоть до расщепления ствола. Без обрезки у деревьев усиливается периодичность плодоношения, ослабевает рост, а плоды мельчают.
Тем не менее лучше совсем не обрезать дерево, чем делать это неправильно, равно как и несколько лет обрезать, а потом прекратить.