Как и когда правильно сажать ежевику

Эту ближайшую родственницу малины в наших садах пока выращивают редко. Такого отношения к себе ежевика не заслужила.
Ягоды ее крупные, сочные, витаминные и приятные на вкус, не мнутся при перевозке, кусты высокоурожайные.

Ботанический портрет

Ежевика — листопадный кустарник семейства розовых высотой от 0,5 до 4 м. Стебли могут быть с шипами и без них, с опушением и без него, с восковым налетом и без налета. Цветки белые, крупные, самоопыляющиеся, собраны в соцветия.
Цветет со второй декады июня. Благодаря столь позднему цветению не повреждается поздневесенними заморозками.
Плодоносит в августе — сентябре. Плод — сборная костянка. Корневая система поверхностная, но расположена глубже, чем у малины, поэтому ежевика более засухоустойчива.

Стебли имеют двухлетний цикл развития, как и у малины: в первый год побег растет, во второй плодоносит и отмирает, не обременяя больше куст. Превращенные в опилки двухлетние стебли, сечка из вырезанных лишних зеленых побегов — замечательный материал для мульчи.

По типу роста куста ежевика поделена на две группы: прямостоячая (куманика) и стелющаяся (росяника).

Строение прямостоячей ежевики (куманики) на рисунке: 1 — корневище; 2 — почка на корневище;
3 — побег замещения с листьями и почками; 4 — плодовая веточка; 5 — плодоносящий стебель; 6 — придаточные корни с почками и отпрысками; 7 — отпрыск

Как растет ежевика

Из попавшего в почву семени вырастают побег и основной корень с разветвлениями. У основания листьев (в пазухах) образуются почки. На подземной части побега (корнях и корневище) тоже появляются почки.
С наступлением холодной погоды рост сеянца прекращается, листья обычно опадают, в тканях происходят процессы, в результате которых растение приобретает закалку, то есть такое состояние, при котором способно выдержать и сохранить свою жизнеспособность в неблагоприятных условиях межсезонья.

В следующем году у перезимовавшего побега (теперь он называется плодоносящим стеблем) вырастают плодовые веточки (соцветия), из почек на корневище образуются 1-3 побега замещения. Еще из почек на корнях появляются отпрыски. Но образуются они только у ежевики прямостоячей — куманики.

Спустя 1-1,5 месяца с начала роста отпрыска на его корневище формируются собственные придаточные корни. В дальнейшем они ветвятся, образуя мочку корней. К осени отпрыск представляет собой однолетний побег с листьями и почками у их основания. Его можно оставить в кусте или выкопать и использовать в качестве посадочного материала.

У ежевики стелющейся (росяники) стебли дугообразные. Ближе к концу сезона побеги замещения изгибаются, склоняются и стелются по поверхности почвы. Со временем их концы становятся тонкими, листья на них вырастают мелкие. В завершение сезона на самом конце побега образуется утолщение (бульбочка), которое при соприкосновении с почвой укореняется.
Этой же осенью или весной (что происходит чаще) из укоренившейся бульбочки вырастает побег, то есть образуется самостоятельное растение, которое может быть использовано для усиления куста или в качестве посадочного материала.

Для созревания ягодам ежевики требуется более продолжительный период, чем для малины, — ранним сортам около 45 дней, поздним 60 дней и более. В среднем с куста собирают до 4 кг ягод.

Так как у ежевики лучшие по развитию почки находятся в средней части побега, они обязательно должны быть защищены от мороза. При плохом пригибании на зиму и без укрытия снегом именно они вымерзают первыми.

Посадка ежевики

Когда сажать

Посадку ежевики проводить лучше весной, так как при осенней посадке велика опасность зимнего подмерзания молодых растений, осенние саженцы из-за своей недостаточной зрелости могут плохо приживаться.

Где сажать

Ежевика предпочитает хорошо освещенные места. При недостатке света молодые побеги сильно вытягиваются, затеняя плодоносящие. К тому же они не успевают подготовиться к зиме, так как период роста затягивается. Медленно развиваются и плодовые веточки, из-за чего позже созревают ягоды. В целом нарушаются основные процессы жизнедеятельности, и растения становятся менее устойчивыми к вредным организмам и неблагоприятным факторам внешней среды, качество ягод резко снижается, они загнивают.

В зимнее время при сильном ветре стебли страдают от иссушения. Летом порывы ветра обламывают плодоносящие веточки, сбивают и повреждают ягоды. Поэтому сажать ежевику предпочтительнее в местах, защищенных от ветра.

Для ежевичной посадки не годятся участки, которые постоянно затапливаются паводковыми, талыми, ливневыми водами. Глубина залегания грунтовых вод должна быть не менее 1 м. Ежевика любит дренированные средние суглинки с реакцией почвенного раствора рН 5,5-6.

Можно ли сажать ежевику рядом с малиной? Да, так как у них схожие требования к месту произрастания. Взаимного переопыления бояться не стоит. Но следует помнить, что и вредители у них тоже общие.

Как сажать ежевику весной

Как и малину, сажают ежевику в ямки или траншеи. Если место выбрано вдоль высокого забора, следует отступить от него на 0,7-1 м, чтобы не затенялись растения и было удобно за ними ухаживать, собирать урожай. Такое же расстояние выдерживают, сажая около стены постройки.
Расстояние между посадочными ямами определяется в зависимости от побегообразующей способности вида и сорта, способа выращивания.

При кустовом способе возделывания сорта с высокой побегообразующей способностью сажают через 1-1,2 м по одному в яму и по 2, если побегов образуется мало. Между рядами оставляют 1,8-2 м. При выращивании на шпалере растения располагают через 2,5-3,5 м.

При заправке места посадки плодородный слой почвы, вынутый из траншеи или ямы размером около 50×50 см, кладут рядом, смешивают с органическими и минеральными удобрениями. По усредненной норме на одно посадочное место нужно 5-6 кг перепревшего навоза или компоста, 100-150 г суперфосфата и 40-50 г сернокислого калия. Проще говоря, около четверти объема ямы должна быть органика, остальное – вынутая земля и качественные добавки: стакан золы, лейка раствора гуматов с микроэлементами, разведенными согласно инструкции.

Заправочную смесь насыпают в яму или траншею, заполняя ее на две трети, присыпают плодородной почвой без удобрений и на нее ставят саженец. Корни засыпают тоже плодородной почвой, причем поэтапно, перемежая с поливом. При этом растение слегка потряхивают.

При посадке саженца почку, расположенную у основания стебля, надо засыпать землей. Для контроля правильности посадки есть такой ориентир: ростовая почка у основания стебля должна быть заглублена не более чем на 3 см.

Можно приствольный круг прикрыть отслужившей свое и потерявшей прозрачность пленкой. Ее расстилают по ряду, проделав прорези для будущих побегов замещения, полива и на 2-3 см засыпают почвой. Осенью пленку снимают, а почву вокруг молодых кустиков обязательно мульчируют.

В качестве мульчи используют перегной, в крайнем случае взятую с огорода землю, перепревшие опилки (только не хвойных деревьев), смесь опилок с вылежавшимся торфом, насыпая слоем 5-6 см. Кстати, этими же материалами можно замульчировать кустики сразу после посадки и в дальнейшем делать это ежегодно весной. У высаженных растений стебли срезают почти все.

При хорошей заправке посадочной ямы первые 2-3 года вносят только азотные удобрения. Весной их дают с заделкой в почву, используя на 1 м2 10-15 г мочевины или 20-25 г аммиачной селитры. Остальной уход сводится к рыхлению почвы, если она не замульчирована, удалению сорняков, поливу.

К концу первого сезона на новосадках вырастает 1-3 побега замещения, способные уже в следующем году к плодоношению. Когда они уже показались из земли, старый побег срезают полностью. В дальнейшем держат не более 4-5 самых сильных побегов второго года и 5-6 подрастающих зеленых побегов (один про запас, от этого «неудачника» потом можно избавиться).
В статье использована информация журнала Сад-Огoрoд-Цветник за июнь 2014 года, сведения из книга П.Траннуа.